El Color en Micropigmentación: Formación, Neutralización y Técnicas de Aplicación

Colores Generadores, Bigenerados y Trigenerados

El segundo grupo de conceptos que se va a analizar es el de la formación de los colores a partir de unos colores base. En la teoría del color para pigmentología se parte de 4 colores generadores (negro, rojo, amarillo y blanco) para obtener los colores bigenerados (amarillo blanquecino, rosa, gris, naranja, violeta berenjena y verde oliva) o los trigenerados (amarillo anaranjado, violeta lila, caqui ceniza, castaño cálido).

Formación de los Colores Bigenerados

Existen 6 colores bigenerados, obtenidos de la suma de 2 en 2 colores generadores:

• Negro + Amarillo = Verde Oliva
• Negro + Rojo = Violeta Berenjena
• Negro + Blanco = Gris
• Rojo + Amarillo = Naranja
• Rojo + Blanco = Rosa
• Amarillo + Blanco = Amarillo Blanquecino

La gama de colores bigenerados es la amplia gama de tonos resultantes de la mezcla en distintas proporciones de los colores generados en 2 en 2:

Generadores / Bigenerados / Generadores:

• Blanco / Gris / Negro
• Rojo / Violeta Berenjena / Negro
• Amarillo / Verde Oliva / Negro
• Blanco / Rosa / Rojo
• Amarillo / Naranja / Rojo
• Amarillo / Amarillo Blanquecino / Blanco

Formación de los Colores Trigenerados

4 colores trigenerados, obtenidos al sumar de 3 en 3 colores generados:

• Negro + Amarillo + Rojo = Castaño Cálido
• Negro + Amarillo + Blanco = Caqui Ceniza
• Negro + Rojo + Blanco = Violeta Lila
• Rojo + Amarillo + Blanco = Amarillo Anaranjado

Gama de tonos resultante de la mezcla, en distintas proporciones, de los colores generadores de 3 en 3:

Generadores / Trigenerados / Generadores:

cuadro

Colores Neutralizadores

El color neutralizador es aquel que no ha formado parte del color que se desea neutralizar. Es el que no entra para formar parte en generar los trigeneradores. Es el que no entra a formar parte en la mezcla.

La teoría de los colores complementarios de la síntesis sustractiva, se sustituirá por los colores neutralizadores en la teoría de color para pigmentología. Mientras que los complementarios se agrupan en los siguientes pares (azul/ naranja, rojo/ verde, amarillo/ violeta) los neutralizadores se agrupan también en pares bigenerados (gris/naranja, violeta-berenjena/ amarillo blanquecino, verde oliva/ rosa) o en pares de un trigenerado (negro/ amarillo anaranjado, amarillo/ violeta lila, rojo/ caqui ceniza, blanco/ castaño cálido). Se concluye que la suma de los neutralizadores entre sí, dan resultado toda la gama de posibles tonos marrones, llamados tetragenerados.

Fenómenos de Neutralización y Obtención de Colores Tetragenerados

Tetragenerado es el obtenido por la suma de los 4 generadores (negro, blanco, amarillo, rojo) que da resultado al color marrón neutro. Esta mezcla se puede hacer mezclando 2 colores bigenerados por generadores distintos. Se puede obtener colores tetragenerados mezclando un color trigenerado con el generador que no forma parte de él. Se define como la amplia gama de tonos resultantes de la mezcla, en distintas proporciones, de los 4 colores generadores.

Variaciones del Color Influenciadas por la Maniobra o la Aplicación Técnica

Las maniobras seleccionadas y sus aplicaciones técnicas darán como resultado una mayor o menor intensidad del color aplicado. Los parámetros que van a definir la percepción del color son todos los que intervienen en las maniobras más los que intervienen en las aplicaciones técnicas concretas.

Variaciones del Color Influenciadas por el Área a Pigmentar

La Melanina

Pasados 30 días desde la implantación de la mezcla, el color percibido dependerá de la coloración y el grosor de la epidermis, donde debe quedar implantado el pigmento. El color y las características de la melanina dependen de cada individuo y también de la zona donde se esté aplicando el tratamiento.

El Color del Área Circundante

La coloración de la zona circundante a la de la aplicación provocará una percepción del color final mediatizada (ojeras violáceas o azuladas, párpados enrojecidos, sonrosados o amarillentos, coloración en el iris).

El Color Labial

Las diferentes coloraciones de la mucosa labial provocan cambios en el color implantado. Hay que tener en cuenta que en los tratamientos de micro con mucha frecuencia se hacen pequeñas correcciones milimétricas que nos hacen atravesar estas 3 zonas de diferente coloración en el mismo cliente: la piel, la piel de transición y la mucosa.

El Color de las Areolas

El color aplicado en las areolas mamarias tiene similares interacciones que el aplicado en la mucosa labial. Se puede extrapolar la tabla anterior de la areola, durante el tratamiento se puede trabajar simultáneamente en 3 zonas de distinta coloración (la piel, las cicatrices, el tejido del pezón y areola).

El Color de las Cicatrices

Las cicatrices carecen de melanina, con lo que el comportamiento del color va a depender de la naturaleza y el color de la cicatriz y del área circundante.

El Color de las Cejas

La interacción del color circundante viene dado por el color del pelo de la ceja y la cantidad. El color percibido se combinará con el color existente del pelo y la cantidad. Se está aplicando un mismo color en el mismo cliente atravesando áreas con distintos colores de pelo (canas) o distintas texturas y cantidad del mismo. El color aplicado en cejas deberá tener en cuenta la armonía con el color del cabello.

Evolución Temporal del Color Aplicado

El paso del tiempo acentúa la interacción de la mezcla aplicada de colorantes con la piel del cliente, las maniobras y las aplicaciones técnicas usadas. Es importante poder controlar la derivación del color, poder conseguir que el color obtenido de la aplicación se degrade y desaparezca sin derivar hacia tonos no deseados. La coexistencia de los radicales libres provoca que estos rápidamente desestabilicen estas estructuras químicas y preparados colorantes basados en los colorantes orgánicos insolubles son muy poco estables y los mixtos poco estables.

Resumiendo: hay que controlar la derivación del color para que no se degrade a medida y forma de tonos no deseados. 3 puntos en contra: radicales libres, tiempo y composición.

Influencia de los Agentes Externos en el Color Aplicado

La luz del sol en interacción con el propio proceso de ataque que nuestro organismo genera contra el color implantado a lo largo del tiempo, ha sido tomada en cuenta como causa principal. La excesiva exposición al sol tras la realización del tratamiento, la aplicación de tratamientos estéticos basados en algunos principios activos o la aplicación de láser pueden provocar una derivación extrema y muy rápida del color, que no reacciona degradándose o desapareciendo, sino que cambia a otro color diferente al aplicado.

Corrección del Color: Técnica de Neutralización

Hay diferentes técnicas de corrección del color. Corregir el negro o el azul es muy difícil porque las partículas del pigmento neutralizador se reabsorben rápidamente dejando a la vista de nuevo el color a corregir.

Complicaciones de la Corrección

Dependiendo de la causa y su virulencia, pueden ser leves, moderadas, elaboradas y extremas.

• Leves (retoque 30 días): pequeña modificación en la selección de los tonos a mezclar al hacer el retoque. Se elimina el tono seleccionado en el primer tratamiento que contiene color a neutralizar y se deja el que contiene color corrector.
• Moderadas (revisión 2 años): cambio del tono seleccionado para conseguir idénticos resultados que el tratamiento inicial. Se añade un tono a la mezcla que contenga un color corrector y se elimina en el que contenga color a neutralizar.
• Elaboradas (sol, láser, pigmentos inapropiados, subtono piel): 100% basada en tonos que contengan color corrector.
• Extremas (sol, láser, pigmentos inapropiados, subtono piel): 2 o 3 tratamientos sucesivos con una mezcla 100% correctora con tonos que contengan color corrector.

Se puede clasificar por el tipo de color a corregir y la saturación del mismo.

Neutralización

Se hace aplicando los colores neutralizadores o correctores, obteniendo una tonalidad estable.

Casos Extremos y Difíciles

En los casos más característicos es necesario una corrección y neutralizar el problema. Los pasos son:

• Analizar el problema y las diferentes intensidades del color antídoto.
• Elegir el color antídoto y las diferentes intensidades del color antídoto.
• Obtener el color resultado y las diferentes posibilidades de intensidad del color neutralizado.

Para conseguir el resultado final se optará por la obtención de los colores neutros (neutralización al mezclar 2 bigenerados opuestos o un trigenerado con su generador opuesto). Opuesto al color o colores aquellos que no han formado parte del color que se desea neutralizar.

Los problemas más extremos y difíciles: ceja negra azulada, ceja gris, ceja violeta, ceja rosa, ceja roja, labio violeta oscuro y labio azulado).

Métodos de Eliminación

El láser elimina tatuaje y micro, rompiendo las partículas de pigmento en unidades más pequeñas para que los macrófagos puedan ir eliminando dichas partículas.

Los colorantes que están en la epidermis absorben una cantidad de energía elevada. Esta energía genera fotodisociación de las moléculas de tinta. Al expandirse generan una onda que produce una sensación dolorosa punzante (por eso se emplea preferiblemente un láser de pulso corto y no se dispara 2 veces). Entre sesión y sesión hay que dejar pasar un tiempo de 2 a 6 semanas, a mayor elaboración del colorante, mayor número de sesiones será necesaria.

El número de sesiones está entre 4 a 6, ya que el color va desapareciendo progresivamente. El grosor y elaboración de las partículas del colorante implantado es lo que condiciona, sólo las partículas que son menores a los canales por donde van a ser eliminadas. El tejido se restablecerá de la explosión interna quedando preparado para la próxima sesión. Después del tratamiento no tiene que quedar ninguna señal, solo las marcas que dejen las agujas.

Respecto a los colores, el profesional debe saber:

• Los colores o mezclas pueden cambiar de color después de la primera sesión porque producen cambios en el nivel de oxidación de los pigmentos. Es típico el cambio de color en labios micropigmentados (rosa a color marrón) y en las cejas (color berenjena cambiará a gris claro).
• El azul oscuro y negro son eliminados sin dificultad y, los colores azul claro, amarillo y verde son más problemáticos y necesitan varios láseres.
• Las mezclas de colores tiene buena respuesta.
• Los láseres 650 nm sirven para eliminar el color verde. Los colores rojos pueden pasar a negros, esto suele ocurrir en los labios.
• Los colores negro y azul oscuro se eliminan con láseres de ND Yag, rubí, alejandrita, diodos y otros; rojo y naranja usar un láser de Na Yag con KTP que trabaje a 532.

Maniobras: Parámetros

La maniobra seleccionada para hacer el tratamiento combinará distintos parámetros:

• Geometría.
• Velocidad.
• Dirección del dermógrafo con respecto al especialista.
• Profundidad de la penetración.
• Proyección del dermógrafo.
• Presión ejercida por la mano.
• Ángulo de la penetración de la aguja.

Desplazamiento del Dermógrafo

La mano con la que desplazaremos el dermógrafo sobre la zona a pigmentar puede moverse de forma lenta, media, rápida o muy rápida. El movimiento de la aguja es un movimiento de arriba y abajo. A mayor frecuencia en la penetración de la aguja en la piel, mayor será el número de puntos implantados. El recubrimiento /densidad puede estar influido y controlado por la velocidad del dermógrafo.

• Movimiento rápido = menor implantación.
• Movimiento lento = mayor implantación.

Ángulo de la Penetración

Es la inclinación que escogemos para que la aguja penetre en la piel. Los ángulos de penetración de la aguja en la piel son 45º, 60º, 90º.

CUADRO 219

Profundidad de la Penetración

La técnica puede ejercerse a 3 niveles de penetración, desde el más superficial al más profundo.

• Longitud de la aguja. Longitud de la penetración. Aspectos que influyen en la absorción del pigmento en la piel:
• La estructura de la epidermis.
• Cuanto menos elástica es la dermis, más fácil penetra la aguja.
• Cuanto más elástica es la dermis, menor es la capacidad de penetración.
• Tipos de piel. La piel de poros cerrados absorbe el color más fácil que la de poros dilatados.

Normas en la pigmentación:

• Si el color del interior de la piel es más luminoso que el color elegido es porque se implantó demasiado superficial.
• Si el color parece más grisáceo y menos brillante, se implantó es porque fue implantado muy en vertical.
• Si el color parece demasiado grisáceo y oscuro, se implantó muy profundamente.
• Si la línea es más fina que la aguja elegida, es porque no ha habido suficiente profundidad.
• Si la línea es mucho más gruesa que la aguja elegida, es porque el dermógrafo se sostenía con un ángulo demasiado alto, mientras que el movimiento de la mano era demasiado lento.

Una máquina buena nos dará la opción de ajustar la longitud de la aguja.

• Longitud de la aguja y flujo del pigmento. La textura del pigmento usado es esencial para elegir la profundidad de la aguja. Cuanto más líquido sea el pigmento, más saldrá por la boquilla (la parte visible de la aguja deberá ser más larga).
• Si la textura del pigmento es más cremosa o viscosa, la parte visible de la aguja debe ser inferior.
• Solo algunas marcas de pigmentos se pueden usar con todas las máquinas y, otras marcas de pigmentos deben usarse solo con la maquinaria para la que fueron fabricados.
• Pigmento y profundidad de la penetración. Casi todos los pigmentos se oscurecen o se vuelven más grisáceos cuando se implantan muy en profundidad. Los dermógrafos más modernos implantan el color mucho más rápido y sin resistencia.

Presión Ejercida

La presión que ejercemos con la aguja hacia el interior de la piel pueden ser alterna, constante, creciente o decreciente.

Aplicaciones Estéticas

Son sistemas de trabajo o destrezas destinadas a la realización de un tratamiento específico de micro (areolas, cejas, labios…) y a la consecución de un efecto óptico concreto en ese tratamiento. Primero hacemos la elección de una maniobra, escogiendo la variante deseada al concretar los parámetros de la maniobra para esa aplicación estética. Después decidir el número y configuración de agujas y la frecuencia de la aparatología con la que trabajaremos durante el tratamiento.

Maniobras Escogidas

En una maniobra pueden existir varias opciones del mismo parámetro. De la elección de una de estas opciones dependerá el resultado óptimo del color en cuanto a intensidad, saturación y gama de tonalidades.

Número de Agujas y Configuración

Para trabajar con una aplicación técnica concreta hay que seleccionar un tipo de aguja específico. Existen variedad de agujas, pueden ser de 1 a 8 puntas y pueden estar configuradas de forma simple, en línea, doble línea y círculo o agrupada. Las más usadas son las de 1, 3 y 5 puntas agrupadas.

Frecuencia de Entrada y Salida de la Piel

La frecuencia es la cantidad de veces que una aguja entra y sale en la piel por segundo, puede ser lenta, media y rápida. Es importante encontrar el promedio entre potencia, velocidad y movimiento del aparato, varia de un aparato a otro.

Hay que tener en cuenta que: alta frecuencia de la aguja = mayor movimiento = mayor implantación, si es demasiado rápida puede causar mayor agresión a la piel.

Una mayor velocidad no significa un beneficio para el tratamiento, no podemos olvidar la potencia.

Variantes de las Aplicaciones Estéticas

Aplicaciones estéticas más importantes en las distintas zonas: areolas, labios, cejas y párpados, primero sobre simuladores y luego sobre modelos.